En quoi la tour Jean-sans-Peur incarne-t-elle un morceau de l’histoire de Paris ?

La tour Jean-sans-Peur est un lieu essentiel, dans la mesure où il subsiste très peu de lieux civils médiévaux entièrement conservés à Paris. De plus, elle est liée à la grande histoire par la prise de pouvoir d’un prince sur le royaume, et donc essentielle pour évoquer la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, souvent mise de coté.

Quel rapport personnel entretenez-vous avec la tour ?

Je ne parlerais pas de rapport personnel mais plutôt de rapport professionnel. Lorsqu’on s’implique pour faire vivre un tel monument à travers des expositions, une programmation, des partenariats, le temps passé est important. Mais le fait de travailler dans un lieu du début du 15e siècle avec une histoire extraordinaire en plein Paris, de le faire visiter, est un grand plaisir. Tout comme le fait d’échanger avec un public diversifié, toujours intéressé, qui nous offre un retour immédiat sur notre travail.

Merci à Agnès Lavoye pour sa relecture précise du texte.

Tour Jean sans Peur
20 rue Etienne Marcel, Paris 2e
Ouvert de 13h30 à 18h du mercredi au dimanche
Visite guidée le dimanche à 15h à partir de 5 personnes (sans réservation)
Tarifs : 6€ / TR 4€
www.tourjeansanspeur.com

Les portes de Paris

Ainsi se pose toujours cette question de la limite, qui fait percevoir le dedans et le dehors de la ville ou du pays, frontière que l’on peut envisager de manière radiale, dans la continuité de son franchissement, ou dans sa circularité, son enceinte – ce que fait Hazan de manière fragmentaire lorsqu’il évoque le périph’ ou les portes de Paris. Au passage, il condamne peut-être durement l’aménagement récent de la porte des Lilas, avec son cinéma, son cirque électrique, et son jardin Serge-Gainsbourg qui s’étire comme en suspension au-dessus du périphérique. Cette place, il la juge difficile à traverser à vélo :

« Rien de tout cela ne fait lien entre le haut de la rue de Belleville et les premiers immeubles des Lilas. Il persiste une béance de plusieurs centaines de mètres dont la traversée est difficile à pied ou à vélo surtout la nuit ».

C’est exagéré. Rien de commun avec ces grandes places que le trafic rend infranchissables à la porte de Pantin ou de la Chapelle, par exemple. En revanche, il note avec justesse la réussite que constitue la traversée du périphérique par une passerelle de bois au niveau de la porte d’Aubervilliers, de part et d’autre de cette forêt linéaire agréable à parcourir, à pied ou à vélo justement.

Historien sans nostalgie

Il y a chez Éric Hazan, le plus souvent, une façon empathique de concevoir la ville en mouvement, entre son passé et son actualité, à l’écoute toujours de son tumulte – en considérant ses riverains, mais aussi la foule qui la traverse et ces pauvres qui y travaillent, faute de pouvoir y vivre. L’auteur a une conscience très précise de son architecture qu’il appréhende à toute époque, de Philippe Auguste à Rem Koolhaas en passant par Napoléon III, lorsque Haussmann rase le quartier où Daguerre avait son diorama, pour construire la place de la République. Il aime l’étonnante rue des Immeubles-Industriels, voisine de la place de la Nation récemment refaite, et la Bourse qui lui semble être le plus beau des monuments voulus par Napoléon. Son goût des passages procède du surréalisme et de Walter Benjamin, grand admirateur de Paris et auteur d’un monumental Livre des passages – Benjamin auquel Hazan consacre un chapitre en l’associant à un autre Allemand venu à Paris un siècle plus tôt, Heinrich Heine.

Si l’île de la Cité, qu’il traverse sans s’arrêter, lui semble « une horreur, le pire ratage d’Haussmann et de ceux qui l’ont suivi », elle compte tout de même la place Dauphine et le marché aux fleurs. Hazan recommande de raser la Préfecture de police et l’Hôtel-Dieu, déplorant que François Hollande ait confié l’aménagement de l’île à Dominique Perrault. A sa place, il rêve de voir des architectes du 93 rebâtir le parvis de Notre-Dame conçue, comme « toutes les cathédrales médiévales », « pour être admirées le nez en l’air ».

Au titre des « verrues urbaines », outre deux exemples de nouveaux immeubles mal intégrés dans le paysage urbain, il se plaint que la ville soit parfois semée de « ces instruments de culture physique parfaitement déplacés » au niveau du boulevard de Belleville. Pourtant, les surréalistes auraient sans doute apprécié ces incongruités décoratives, comme ils voyaient surgir des stations-essence, des réclames ou des enseignes lumineuses sur les Grands Boulevards – toutes choses qui incarnaient à leur yeux une mythologie nouvelle. Aujourd’hui, je songe aussi à cet espace bordé de machines de musculation, le long de la pelouse du tramway, boulevard d’Algérie, entre la porte du Pré-Saint-Gervais et la porte Brunet, en contrebas du parc de la Butte-Rouge – soit à-peu-près là où Jaurès prononça son fameux discours de mai 1913.

Hazan ne se contente pas d’observer, il fait aussi des propositions, comme on l’a vu pour l’île de la Cité ou le périphérique. Et parmi toutes celles dont il égraine ce livre, comment ne pas retenir l’idée de créer à Paris un musée du surréalisme, pour entretenir une mémoire dont il déplore l’effacement, bien qu’Autour de Paris s’emploie à la maintenir vivace ?

Après une enfance tourangelle, Balzac arrive à Paris à 15 ans. Il emménage avec ses parents rue du Temple, avant d’être admis à la pension Lepître, 37 rue de Turenne, puis à l’institution de l’abbé Ganser, rue de Thorigny, en suivant les cours du lycée Charlemagne. A 19 ans, quand ses parents déménagent à Villeparisis, Balzac loge dans une mansarde de la rue de Lesdiguières, occupé à écrire des monographies, tandis que sa maîtresse, Mlle de Berny, habite près du marché des Enfants rouges, 17 rue Portefoin. S’il achève sa vie dans dans ses demeures cossues de Passy et de la Folie Beaujon, l’écrivain passe sa jeunesse dans le cœur de Paris, où se situe en outre Le Rocher de Cancale, rue Montorgueil. Du boulevard du Temple au Pont-Royal, balade au fil de lieux chers à Balzac et à ses personnages, avec des extraits de ses œuvres.

1. La pension Lepître (Le Lys dans la vallée)

Au 37 rue de Turenne demeure toujours un bâtiment de ce vaste hôtel de Joyeuse, qui accueillit en 1804 la pension Lepître, dont Balzac fut pensionnaire.

« Mon père conçut quelques doutes sur la portée de l’enseignement oratorien, et vint m’enlever de Pont-le-Voy pour me mettre à Paris dans une Institution située au Marais. J’avais quinze ans. (…) La pension était installée à l’ancien hôtel Joyeuse, où, comme dans toutes les anciennes demeures seigneuriales, il se trouvait une loge de suisse. Pendant la récréation qui précédait l’heure où le gâcheux nous conduisait au lycée Charlemagne, les camarades opulents allaient déjeuner chez notre portier, nommé Doisy. »

2. Les cafés du boulevard du Temple (Illusions Perdues)

Le boulevard du Temple, surnommé boulevard du crime, concentre quelques lieux de plaisirs balzaciens, comme le Panorama-Dramatique au numéro 48, ou le théâtre de la Gaîté, dans la portion détruite par Haussmann pour aménager la place de la République.

« Le Panorama-Dramatique, aujourd’hui remplacé par une maison, était une charmante salle de spectacle située vis-à-vis la rue Charlot, sur le boulevard du Temple, et où deux administrations succombèrent sans obtenir un seul succès, quoique Bouffé, l’un des acteurs qui se sont partagé la succession de Potier, y ait débuté, ainsi que Florine, actrice qui, cinq ans plus tard, devint si célèbre. Les théâtres, comme les hommes, sont soumis à des fatalités. »

3. La rue de Normandie (Le Cousin Pons)

Le quartier des Provinces sert de cadre au Cousin Pons, à l’instar de la rue de Normandie où demeure le héros avec son ami Schmucke.

« La rue de Normandie est une de ces rues au milieu desquelles on peut se croire en province : l’herbe y fleurit, un passant y fait événement, et tout le monde s’y connaît. Les maisons datent de l’époque où, sous Henri IV, on entreprit un quartier dont chaque rue portât le nom d’une province, et au centre duquel devait se trouver une belle place dédiée à la France. (…) La maison où demeuraient les deux musiciens est un ancien hôtel entre cour et jardin ; mais le devant, sur la rue, avait été bâti lors de la vogue excessive dont a joui le Marais durant le dernier siècle. Les deux amis occupaient tout le deuxième étage dans l’ancien hôtel. »

4. Le Palais-Royal (Illusions perdues)

Ce lieu hétéroclite réunissant librairies, échoppes, restaurants et filles de joie est très fréquenté par les personnages de La Comédie humaine, qui déjeunent aux Frères provençaux ou chez Véry, lequel finira absorbé par le Véfour. Entre 1784 et 1826, des « Galeries-de-Bois » émergent face à la galerie de Beaujolais :

« On se donnait rendez-vous dans ces galeries avant et après la Bourse. Le Paris des banquiers et des commerçants encombrait souvent la cour du Palais-Royal, et refluait sous ces abris par les temps de pluie. La nature de ce bâtiment, surgi sur ce point on ne sait comment, le rendait d’une étrange sonorité. Les éclats de rire y foisonnaient. Il n’arrivait pas une querelle à un bout qu’on ne sût à l’autre de quoi il s’agissait. Il n’y avait là que des libraires, de la poésie, de la politique et de la prose, des marchandes de modes, enfin des filles de joie qui venaient seulement le soir. »

5. Le pont Royal (La peau de Chagrin)

Avant d’entrer dans le magasin d’antiquités où il achètera la mythique peau de chagrin, Raphaël manque de se jeter dans la Seine depuis le pont Royal.

« Il s’achemina vers le pont Royal en songeant aux dernières fantaisies de ses prédécesseurs. (…) Arrivé au point culminant de la voûte, il regarda l’eau d’un air sinistre. — Mauvais temps pour se noyer, lui dit en riant une vieille femme vêtue de haillons. Est-elle sale et froide, la Seine ! Il répondit par un sourire plein de naïveté qui attestait le délire de son courage, mais il frissonna tout à coup en voyant de loin, sur le port des Tuileries, la baraque surmontée d’un écriteau où ces paroles sont tracées en lettres hautes d’un pied : secours aux asphyxiés ».

Fort heureusement – voire miraculeusement -, à l’instant fatidique, des amis de Raphaël passent par là et l’emmènent faire la fête dans un appartement du quartier latin.

Tous les paragraphes en italique reproduisent des extraits de La Comédie humaine.

Pour déambuler dans d’autres quartiers de Paris en suivant les pas de Balzac, rendez-vous ici…

A l’occasion de sa réouverture plus d’un an après l’incendie de Notre-Dame, la crypte archéologique propose une exposition passionnante consacrée à l’histoire de la cathédrale, telle qu’elle a été remodelée par Victor Hugo et Viollet-le-Duc

Article publié le 19 septembre 2020

Notre-Dame avant l’incendie

Une émotion inédite s’est emparée de la planète lorsque les flammes ont dévoré Notre-Dame, embrasant sa flèche, fondue, et dévorant sa forêt. Une telle réaction est sans doute le signe que cette cathédrale symbolise, au-delà de l’édifice religieux, tout un pan de la culture et de l’histoire de France. A lire les panneaux de l’exposition intitulée Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo à Viollet-le-Duc, accueillie dans la crypte archéologique située sous son parvis, on se dit qu’elle est née avec le roman de Victor Hugo. Pour beaucoup de gens, l’édifice se confond avec l’histoire du livre et ses personnages, ou leurs avatars sortis d’un opéra, d’une comédie musicale, d’un film Disney.

Autre acteur de cette résurrection : Viollet-le-Duc, un architecte appelé par Prosper Mérimée, inspecteur de travaux publics, à restaurer le Mont Saint-Michel et l’abbaye de Vézelay. En 1844, il est invité à réhabiliter la cathédrale avec Jean-Baptiste-Antoine Lassus qui vient de finir le chantier de la Sainte-Chapelle et réalisera ensuite l’église Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Viollet-le-Duc demande à Geoffroy-Dechaume de sculpter la nouvelle flèche, plus haute de 15 mètres que la précédente et ornée de douze statues d’apôtres, dont une représentant Saint-Thomas sous ses propres traits.

Enfin, si Hugo et Viollet-le-Duc ont changé notre regard sur Notre-Dame, il faut aussi rendre hommage aux photographes, qui fixent ces travaux en expérimentant un medium nouveau, apparu à la suite des expériences de Daguerre dans les années 1837 et 1838. Tous leurs clichés constituent une source de documentation exceptionnelle sur la réhabilitation, sans laquelle l’exposition n’aurait pas été la même.

Un parcours ludique consacré la cathédrale

Mais la grande expo de réouverture, c’est celle consacrée à cette courte période qui va de la publication de Notre-Dame de Paris en 1831 à la fin des travaux de Viollet-le-Duc en 1864, après un chantier de vingt ans. Le parcours est habilement scénographié, avec des écrans 3D permettant de voir Notre-Dame sous tous les angles et à toutes les époques. Sous chaque panneau explicatif, en outre, un panneau ludique et accessible est destiné aux enfants.

Il ne semble pas exagéré de dire que Victor Hugo a fait renaître cette cathédrale, à une époque où, avant sa réhabilitation par les romantiques, le gothique était déconsidéré, voire méprisé. Auparavant, nombre de travaux avaient déjà modifié l’aspect de la cathédrale, sans considération pour son passé. C’est aussi l’époque où l’on rase l’église Saint-Jacques, dont il ne reste aujourd’hui que la tour, pour construire un parc. L’année suivant la publication du roman, Hugo prend la plume pour défendre le vieux Paris dans Guerre aux démolisseurs (1832), un texte devenu célèbre. On découvre aussi ses dessins et quelques lavis exceptionnels, à l’image de ces « souvenirs de Paris » qu’il se remémore en exil à Guernesey. Sa technique est complexe : plume et lavis d’encre brune, encre, fusain, crayon, grattages, papier vélin.

Inspiré par l’œuvre d’Hugo, Viollet-le-Duc crée une cathédrale comme une œuvre d’art total. De son point de vue, une restauration est une réinvention, comme l’indique une citation mise en exergue sur un mur de l’exposition : « Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné. » C’est ainsi qu’il dessine avec une grande précision les croquis des nouvelles sculptures, en particulier ce célèbre stryge immortalisé par de nombreuses photos, dont celle de Brassai (ci-contre).

Démon femelle ailé, mi-femme, mi-oiseau, le stryge ainsi baptisé par un collectionneur fait partie des sculptures disposées sur la galerie reliant les deux tours. Lorsque Viollet-le-Duc l’a conçu, il était inspiré du bestiaire médiéval et de l’oeuvre d’Hugo – puisque la créature semble synthétiser plusieurs personnages de Notre-Dame de Paris, à la fois Quasimodo, Esmeralda et Frollo qui apparaît dans une scène du livre accoudé au parapet la tête entre les mains. Ce stryge a aussi été immortalisé par Charles Nègre, qui le fixe au côté d’un de ses amis photographe, un cliché tellement symbolique qu’il constitue l’affiche de l’exposition.

Le 16 juillet dernier, j’ai animé un parcours crépusculaire aux Buttes-Chaumont sur les pas d’Aragon dans ‘Le Paysan de Paris’, en compagnie de 14 participants. A l’issue de la balade, chacun a écrit quelques vers, produit au moins une image ‘surréaliste’ et j’ai assemblé les contributions au sein de ce poème collectif.

Poème publié le 22 août 2020

La fleur hésite à embrasser la pierre

Sous un ciel tacheté de gouttière

Et traversé d’oiseaux tragiques

La terre est grosse, la terre est ambiguë

Comme un cœur peint sur un tronc d’arbre

À la bombe noire

Le parc pelé appelle et se souvient

D’un homme en costume qui marchait chaque matin,

Au ralenti,

Autour du lac,

C’était à la fin des années 80

*

La fleur résiste à embrasser la pierre

Sous un ciel gorgé de serpillière

Le parc d’ombre, un tronc, un cœur

Estuaire estropié

Traversé par le soleil à tête de lion rugissant

Au-dessus des colonnes

Soudain on entend

Un cri aigu

Oursin au fond du lac

*

Et le banc parle :

Si je pouvais prendre mes jambes à mon cou

Je suis fatigué, j’aimerais dormir, rêver

J’aimerais être à leur place, me reposer

Les plus pressés ne me voient pas

Je n’ai pas la notion du temps

J’ai mal au dos, je me fais vieux

A quatre pattes et par tous les temps

Mes os craquent, ma peau s’effrite

Mon ami vient tous les matins

C’est le plus petit et le plus léger, parfois il chante

Moi je vais finir à la décharge

Bienvenue en ville

Tu peux aller te faire enculer s’il te plaît ?

C’est le cri fruste du rocher

On l’entend murmurer

Je suis une porte qui claque

Et délier ces mots

It is so 19h CENTURY

Pour qui sont ces trucs d’un autre âge ?

Et le cercle vert et dru des arbres du parc

Se referme sur lui

Bienvenue en ville

*

Nous voyons

Derrière les arbres aux écailles vertes

Ondulant dans le ressac

Une sirène

Elle ranime un marin échoué

Vêtu d’un scaphandrier d’algues vaillantes

Sirène de proue tu rejoins l’autre rive

Pour attirer la lumière sur la terre

Fumées de myrrhe

*

Soudain on entend

Un cri aigu

Oursin au fond du lac

Les éditions du Pacifique rééditent Paris aux cent visages, composé par le célèbre critique Jean-Louis Bory en 1978, quelques mois avant sa disparition. Un livre érudit sur la capitale qui revit avec les dessins de Damien Chavanat.

Article publié le 19 avril 2020

Piéton et connaisseur de Paris

Certains lecteurs familiers du Masque et la plume, l’émission culturelle emblématique de France Inter, se souviennent peut-être que Jean-Louis Bory en fut l’un des piliers dans les années 1960 et 70. Mais avant cette reconnaissance médiatique, il fut aussi un homme de lettres complet, professeur de lettres à Henri IV et lauréat du Goncourt en 1945 pour Mon village à l’heure allemande. Il a en outre écrit de très nombreuses préfaces pour les éditions poche de classiques de notre littérature, et la première fois que j’ai vu son nom, c’était en couverture de l’édition Folio de Bel Ami de Maupassant. Au-delà de cette dimension littéraire, il était aussi historien et grand connaisseur de Paris, ce qui transparaît à la lecture de Paris aux cent visages, un petit livre remarquable, passé relativement inaperçu, que lui avait commandé en 1978 l’initiateur des éditions du Pacifique, Didier Millet. Cela se passait quelques mois avant que Bory ne se suicide dans la maison de son enfance, à la lisière de l’Essonne et du Loiret. Ainsi, comme un hommage survenant 40 ans après sa disparition, l’éditeur a décidé de republier ce livre fin 2019 avec les dessins de Damien Chavanat, coauteur du blog La bonne mine toute l’année, à la place des photos de Bernard Hermann illustrant la version de 1979.

Bory est un piéton de Paris de l’espèce de Louis-Sébastien Mercier ou Léon-Paul Fargue, dont la remarquable culture jaillit à chaque phrase. Le titre, assez peu original, est celui de l’une des six parties de ce texte qui se présente à la fois comme un guide, comme un recueil de réflexions sur Paris et à la façon d’une histoire romancée…

Des Champs-Elysées à Belleville

D’abord, l’auteur s’attaque à l’inévitable poncif du Paris touristique, modelé au Second Empire, celui des cars d’Allemands déversés à Pigalle pour découvrir le french cancan au Moulin Rouge, courir la gueuse et s’enivrer de champagne, images d’Épinal et affiches du Chat noir, portraits de la goulue et de Valentin le désossé par Lautrec, le « nabot génial ». Ce cliché laisse place au vrai Paris, celui des petits métiers du Sentier et de la rumeur des faubourgs, des grisettes et des étudiants, celui des musées et des bals populaires… La capitale nous apparaît d’abord à travers les yeux émerveillés du jeune provincial qui goûte par bouffées fugaces l’air de la capitale vers 10, 12 ans. Puis, de l’étudiant devenu parisien, qui ne cessera plus jamais de faire la navette entre Paris et son village natal de Méréville. Cette question de l’identité parisienne, Bory l’aborde précisément, en usant d’une distinction sémantique dont tout le monde n’est pas familier : certains sont nés à Paris, d’autres en sont natifs. Selon Litté, « natif suppose le domicile fixe des parents, au lieu que né suppose seulement la naissance. » Ainsi, le père de Bory était « Parisien de Paris » grâce à sa grand-mère montmartroise, alors que lui-même ne s’estime pas Parisien bien que vivant à Paris. Au fond, Bory était à l’image des plus grands spécialistes de la capitale, à l’instar de Balzac dont l’éducation s’était faite en Touraine et dans le Marais : il avait un pied à Paris et l’autre dans sa Province.